옷장에 있는 옷이 실제로 주장하는 옷인지 어떻게 알 수 있습니까? 2016년 미국 소매업체 Target 은 이집트 면화 라벨이 붙은 75만 장의 시트와 베갯잇이 결국 100% 이집트 산이 아니라는 사실을 발견한 후 섬유 제조업체인 Welspun India와 관계를 끊었 습니다 .
이집트는 길고 매우 긴 스테이플 면화를 생산하는 것으로 오랫동안 알려져 왔으며, 특히 실이 길어 더 부드럽고 내구성이 뛰어난 직물을 생산하는 다양한 작물입니다. 따라서 이집트 라벨이 붙은 제품은 일반적으로 더 높은 가격을 요구합니다. 그러나 Welspun 사건이 있은 다음 해에 Cotton Egypt Association 은 2016년 이집트 면화의 전 세계 공급량의 90%가 가짜라고 추정했습니다 .
최근 몇 년 동안 라벨이 잘못 부착된 직물은 이집트산 면만이 아닙니다. 2020년에 Global Organic Textile Standard(Gots)는 20,000톤의 인도산 면이 유기농으로 잘못 인증되었다고 밝혔습니다. 이는 인도 총 생산량 의 약 6분의 1입니다 . 2017년 베트남의 한 실크 브랜드 는 실크의 절반이 실제로 중국산이라고 인정했습니다 . 그리고 2018년에 몇몇 영국 소매업체는 진짜로 판명된 "인조" 모피 제품 을 회수해야 했습니다.
오가닉 코튼 티셔츠 선택부터 재활용 플라스틱 병으로 만든 운동화 구입에 이르기까지 우리 중 많은 사람들은 우리의 구매가 더 나은 품질이 되거나 사람이나 지구를 도울 수 있기를 바라며 더 많은 비용을 지불합니다. 그러나 Welspun 사건과 다른 사례에서 알 수 있듯이 직물에 관해서는 우리가 지불했다고 생각하는 것을 항상 얻지는 못합니다.
체인의 각 단계가 다른 국가에서 발생할 수 있는 문자 그대로 종이 추적에 의존하는 복잡하고 파편화된 공급망을 사용하면 잘못된 라벨링이 어떻게 발생할 수 있는지 쉽게 알 수 있습니다. 이러한 체인은 추적하기가 매우 어렵지만 브랜드가 출처 문제를 해결할 수 있습니다. 예를 들어 Welspun India는 현재 Cotton Egypt Association의 공인 제조업체 목록에 올랐 습니다.
기업이 자체 제품의 진위 여부를 확인할 수 있도록 하기 위해 기업은 농장에서 작업 현장까지 섬유를 추적할 수 있는 기술로 눈을 돌리고 있습니다. 전 세계 섬유 사기의 실제 범위에 대한 데이터를 얻기는 어렵지만 문제가 몇 가지 고립된 사건보다 더 확장된다는 징후가 있습니다.
저는 소비자에게 유기농으로 제시되는 대부분의 면은 사실 유기농이 아니라고 주장합니다 – Crispin Argento
예를 들어 유기농 면의 경우 전 세계적으로 실제로 생산되는 양과 브랜드 및 소매업체가 완제품에 사용한다고 주장하는 양 사이에는 차이가 있는 것으로 보입니다 . 크리스핀 아르젠토(Crispin Argento)는 "다양한 직물 공장, 방적업자, 농부, 브랜드의 자체 보고를 통해 소비자에게 유기농으로 제시되는 대부분의 면은 사실 유기농 면이 아니라는 지표가 있습니다"라고 말합니다. , 브랜드가 재배자로부터 직접 유기농 면을 조달하도록 돕는 암스테르담 기반 회사인 Sourcery의 전무이사입니다.
합성 물질은 면역되지 않습니다. 재활용 플라스틱 병으로 만든 직물 을 테스트하는 회사인 Waste2Wear 는 BBC Future에 2022년에 수행한 테스트의 60%가 실패했으며 이는 제품이 실제로 처녀 플라스틱으로 만들어졌음을 나타냅니다. 자체 재활용 플라스틱 직물도 제조하는 이 회사는 독립 컨설팅 회사인 Wessling이 테스트를 검증했습니다 .
그러나 이러한 문제가 얼마나 확장되는지에 대한 정확한 숫자를 지정하는 것은 아직 불가능합니다. 다양한 지속 가능성 주장과 관련된 표준을 소유하고 있는 비영리 단체인 Textile Exchange의 최고 전략 책임자인 Ashley Gill은 "문제의 규모를 추정하는 것은 매우 어렵습니다."라고 말합니다. "제품을 보고 그런 것을 말할 수 없는 이러한 유형의 주장이 일어날 것입니다. 정보를 캡처하려는 시스템이 없으면 실제로 무슨 일이 일어나고 있는지 알 수 없습니다."
이 문제를 더 잘 이해하기 위해 Textile Exchange 는 주장이 현실과 일치하지 않는 부분을 확인하기 위해 공급망의 다른 곳에서 데이터를 수집할 뿐만 아니라 업계 전반의 섬유 생산량 에 대한 연간 보고서를 게시합니다 . "물량을 조정하는 것은 공급망에서 실제로 무슨 일이 일어나고 있는지 이해할 수 있는 큰 부분입니다."라고 Gill은 말합니다.
섬유 산업의 일반적인 공급망은 프로세스의 각 단계를 완료하는 별도의 시설이 종종 다른 국가에 있는 매우 복잡할 수 있습니다. 이집트에서 재배된 면화는 인도로 운송되어 한 시설에서 실로 방적되고 다른 시설에서 직물로 직조된 다음 절단 및 봉제를 위해 포르투갈로 보내진 후 런던의 백화점에서 판매될 수 있습니다.
패션을 보다 지속 가능하게 만들기 위해 노력하는 비영리 단체인 Fashion for Good의 혁신 플랫폼 책임자인 Kathleen Rademan은 "패션 공급망은 매우 세분화되어 있고 매우 밀집되어 있습니다."라고 말합니다. "상품이 소비자의 손에 들어오기 전에 수백 번의 손을 거쳐야 합니다."
종종 소매업체와 브랜드 자체가 제품의 원단이 어디에서 왔는지 정확히 알지 못합니다. 2019년 Unece 연구 에 따르면 상위 100대 의류 회사 중 3분의 1만이 자체 공급망을 추적하고 있으며 그 중 절반은 가까운 공급업체까지만 정보를 수집합니다.
게다가 체인을 통해 이동할 때 패브릭을 추적하는 시스템은 확실히 구식일 수 있습니다. Rademan은 "말 그대로 공급망을 따라 이동하여 공급망을 따라 이동하는 물리적 종이 조각을 가지고 있는 공급망이 있거나 일종의 데이터 입력이 있습니다."라고 말합니다. "하지만 인증이 공급망을 따라 전달될 때 해당 인증에 사기가 없는지 확인하기 위한 디지털 검사가 없습니다. 에서 왔다."
원단 라벨링 오류는 단순히 소비자가 숏패딩을 받고 있다는 의미가 아닙니다.
재활용 플라스틱 병으로 만든 폴리에스터는 석유 로 만든 폴리에스터보다 탄소 발자국이 적습니다 . Textile Exchange에 따르면 2019년 의류 산업에 사용된 폴리에스터 섬유의 14%만이 재활용 병에서 나왔지만 산업이 기후 목표를 달성하려면 이 수치를 2025년까지 45%로 늘려야 합니다.
유기농 면화 는 기존 면화보다 탄소 발자국 이 적고 인근 강으로 침출되어 지역 환경을 오염시킬 수 있는 합성 비료와 살충제 없이 재배됩니다. 살충제가 건강에 미치는 유해한 영향을 피할 뿐만 아니라 유기농 면 농부는 제품으로 더 많은 수익을 올릴 수 있습니다. 예를 들어 2021-22 시즌에 Organic Cotton Accelerator의 농장 프로그램을 사용하는 농부들은 해당 지역의 기존 목화 농부보다 헥타르당 평균 7% 더 많은 면화 순이익을 얻었습니다.
브랜드와 소매업체도 복잡한 공급망을 밝혀야 한다는 압박을 받고 있습니다.
프랑스의 새로운 법률은 섬유 제품을 판매하는 회사 가 소재가 직조되거나 편직된 국가, 염색 또는 날염이 발생한 국가, 직물이 재활용된 직물의 양을 포함하여 고객에게 긴 추적 정보 목록을 공개해야 함을 의미합니다. 소재 및 직물에 합성 섬유 중량이 50% 이상 포함된 경우.
패션 산업의 추적성과 투명성에 대해 연구하고 있는 프랑스 보르도 대학의 PhD 학생인 Pantxika Ospital은 "이것은 섬유 제품에 대해 정말 상세합니다."라고 말합니다. "브랜드로서는 정말 어려운 일입니다. 현재 그들 중 일부는 아무런 정보도 없고 제품의 원산지만 알고 있습니다.
"일부 회사는 정말 길을 잃었습니다."라고 그녀는 말합니다.
공급망을 설명할 때 업계의 일부 부문은 확실히 아직 갈 길이 멀다. 영국 셰필드 할람 대학의 로라 머피(Laura Murphy)와 동료들은 2021년 보고서에서 국제 브랜드 가 강제 노동을 포함하여 광범위한 인권 침해가 보고된 중국 신장 위구르 자치구에서 생산된 면으로 만든 제품을 무의식적으로 구매할 수 있음을 발견했습니다. 이 지역은 중국 면화의 85%, 전 세계 면화의 20%를 생산합니다 . 저자는 "신장 면화 소싱을 난독화하는 메커니즘은 최종 구매자가 모를 가능성이 높기 때문에 정확하게 작동할 수 있습니다."라고 썼습니다.
미국에서는 2022년 6월에 발효된 위구르 강제 노동 방지법(Uyghur Forced Labor Prevention Act )에 따라 기업이 중화인민공화국 신장 위구르 자치구에서 생산된 수입품이 강제 노동을 사용하여 만들어지지 않았음을 증명할 수 있어야 합니다. 이 증거를 제공할 수 없으면 배송이 압수될 위험이 있습니다. 유럽 위원회 는 강제 노동으로 만든 제품에 대해 유사한 금지를 제안했습니다 .
제품의 진위 여부를 확인하거나 단순히 새로운 법률을 준수하고자 하는 소매업체를 위해 포렌식 및 첨가제 추적 기술은 공급망을 통해 섬유를 추적할 수 있는 방법을 제공합니다.
예를 들어, 동위원소 분석에는 지리적 기원을 확인하기 위해 섬유 고유의 환경 지문을 찾는 작업이 포함됩니다. 안정 동위 원소로 알려진 공통 요소의 약간의 변형을 활용하여 작동합니다. 환경에 존재하는 안정한 동위 원소의 양은 기후 및 토양 조건을 포함한 요인에 따라 다릅니다. 예를 들어 자연적으로 발생하는 일부 산소 원자에는 여분의 중성자 2개가 포함되어 있으며, 산소-16(전형적이고 가장 풍부한 유형의 산소)과 산소-18(중성자 2개가 더 있는 것)의 비율은 온도에 따라 변합니다. , 고도 및 강우량 .
식물과 동물이 자랄 때 안정한 동위원소를 환경에 존재하는 것과 동일한 비율로 체내에 흡수합니다. 그들은 또한 토양, 물 및 사료에서 칼륨과 아연과 같은 미량 원소를 흡수합니다. 법의학 추적 회사는 특정 농장의 원료에서 이러한 안정 동위원소 및 미량 원소의 수준을 측정하여 해당 섬유에 대한 개별 지문을 생성합니다 . 나중에 공급망에서 가져온 직물 샘플을 분석하고 저장된 지문과 비교할 수 있습니다.
각 제품의 개별 지문이 진정 고유한지 확인하려면 회사는 대규모 출처 데이터베이스를 구축해야 합니다. "그들은 실제로 나가서 예를 들어 세계의 모든 주요 목화 농장에서 토양 샘플을 가져와야 합니다."라고 Rademan은 말합니다. "이러한 추적 시스템을 구축하는 것은 상당한 일입니다."
동위 원소 분석과 같은 법의학 추적 방법은 면, 실크, 양모와 같은 천연 소재에 잘 작동하는 경향이 있지만 합성 소재는 추적할 수 없습니다. "합성 섬유는 대부분 석유 기반이기 때문에 원래 있던 석유 굴착 장치를 찾을 수 없을 것입니다."라고 Rademan은 말합니다.
포렌식 트레이서와 달리 첨가제 트레이서는 인공 서명을 사용하여 섬유가 공급망을 통과할 때 직물을 추적하며 일반적으로 "보이지 않는 잉크" 역할을 하는 섬유에 인공 DNA 또는 색소를 추가합니다. 추적자는 일반적으로 스프레이 또는 인쇄 공정을 통해 직물에 적용된 다음 공급망에서 나중에 감지되어 제품의 진위 여부를 확인합니다. 법의학 방법과 달리 첨가제 추적자는 합성 물질에 대해 작동합니다.
종종 블록체인 기반인 디지털 추적 시스템은 또한 공급망을 강화할 수 있습니다. 그러나 그들은 사기에 면역이 되지 않으며 물리적 추적자가 수행하는 추가 교차 확인을 제공하지 않습니다. "추적성을 위해 우리는 항상 블록체인에 대해 이야기하고 있습니다."라고 Ospital은 말합니다. "블록체인이 많은 회사를 연결하고 있다는 것은 사실입니다. [...] 하지만 잘못된 정보를 선언하고 아무도 이 정보를 확인하지 않으면 작동하지 않습니다."
자체 제품을 추적하는 개별 회사와 함께 광범위한 테스트를 통해 일부 사기 사례도 다루고 있습니다.
Gots and Textile Exchange와 함께 OCA(Organic Cotton Accelerator) 는 목화에서 DNA를 추출 하고 미국, 인도 및 중국과 같은 국가에서 작물에 적용된 것으로 알려진 유전자 변형을 선별하는 방법을 개발했습니다. 유기농 인증을 받으려면 non-GM 종자를 사용해야 하기 때문에 "유기농" 면화 배치에 GM 물질이 많이 함유되어 있는 것은 무언가 잘못되었음을 나타냅니다. OCA의 전무이사인 Bart Vollaard는 "우리는 유기농 제품에서 GM 존재를 테스트하는 신뢰할 수 있는 형태를 가지고 있습니다."라고 말했습니다. "그것은 몇 년 전에는 실제로 존재하지 않았습니다."
마찬가지로 CEA 는 로고가 있는 제품이 진정한 이집트 면으로 만들어졌는지 확인 하기 위해 DNA 테스트를 사용한다고 말합니다 .
추적 기술을 사용하여 제품의 진위 여부를 확인하려는 브랜드 및 소매업체의 경우 첫 번째 단계는 전체 공급망을 파악하는 것입니다.
2018년 스톡홀름에 본사를 둔 의류 회사 Asket은 전체 범위를 완전히 추적한다는 목표를 세웠습니다. 그 당시에는 많은 브랜드와 마찬가지로 회사도 직접적인 공급업체에 대해서만 알고 있었습니다. Asket의 공동 설립자인 August Bard Bringéus는 "우리는 업스트림 작업을 시작했습니다. 본질적으로 이러한 모든 질문을 하고 공장을 정말 짜증나게 했습니다."라고 말합니다.
편직 시설은 처음에 원재료의 출처를 밝히기를 꺼렸습니다. 브링제우스는 "그들은 우리가 그들을 잘라내려고 할까 봐 정말 두려워했다"고 말했다.
Asket은 현재 공급망에서 물리적 추적자를 사용하지 않지만 Bringéus는 일부 경우, 특히 면화에 유용할 수 있다고 말합니다.
회사가 아직 완전히 추적하지 못한 마지막 몇 가지 의류의 경우 기존 면이 문제입니다. 여러 농장에서 수확한 목화를 섞어서 함께 판매하기 때문에 특정 농장을 추적하기가 매우 어렵습니다. 현재 Asket은 유기농 면을 추적하기 위해 Gots 인증에 의존하고 있으며 전체 범위에 걸쳐 유기농 면으로 전환할 계획을 가지고 있지만 정확히 어떤 농장에서 왔는지는 모릅니다.
"저희 방적 공장에 도착하는 조면[종자에서 분리된 면 섬유]인 원면이 있습니다."라고 Bringéus는 말합니다. "그 시점부터 우리는 추적 가능성을 100% 확신합니다." 기존의 Gots 인증 외에 원면을 원산지까지 추적할 수 있는 물리적 추적자를 믹스에 추가하면 안심할 수 있습니다. "그것은 여전히 우리에게 오늘날 우리가 가지고 있지 않은 약간의 자신감을 줄 것입니다."라고 그는 말합니다.
그러나 물리적 추적자는 기존 인증 시스템에 유용한 추가 검증 단계를 추가할 수 있지만 섬유 제품의 원산지에 대한 전체 그림을 그릴 수는 없습니다. 천연 섬유가 자란 곳까지 추적할 수 있는 동위원소 테스트를 수행하십시오. "종종 생산 모델은 지역마다 다르며 동위 원소 테스트는 해당 생산 시스템의 세부 사항을 알려주지 않습니다."라고 Gill은 말합니다. "노동자들이 어떻게 대우받았는지, 생물다양성 조치가 무엇인지 말해주지 않을 것입니다."
아마도 브랜드와 소매업체의 가장 큰 과제는 처음부터 추적 기술을 구현하는 데 필요한 공급망과의 관계를 구축하는 것일 것입니다. Rademan은 "공급망 직원이 누구인지 알아야 하고 그들과 관계를 맺고 참여해야 합니다."라고 말합니다.
궁극적으로 섬유 산업 전반의 투명성은 기술적 솔루션뿐만 아니라 평소와 같이 비즈니스에서 급진적으로 벗어나야 합니다. Argento는 "우리가 비즈니스를 수행하는 방식을 바꾸지 않으면 진실을 알 수 없습니다."라고 말합니다.
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