장엄한 트위드 강(River Tweed)의 30마일 구간을 덮는 스코틀랜드 남부 최초의 공식 카누 트레일이 막 시작되었습니다.
트위드 강은 스코틀랜드 국경 지역 만을 가로질러 흐르는 것이 아닙니다 . 하류에서는 강 자체가 국경을 형성합니다. 앵글로-스코틀랜드 분할선은 17마일에 걸쳐 트위드 강을 따라 구불구불합니다. 이는 1018년 스코틀랜드의 말콤 2세(Malcolm II of Scotland)가 뱀버그(Bamburgh)의 영국 통치자 우트레드(Uhtred)를 물리친 카햄 전투(Battle of Carham) 이후 대략적인 사례였습니다. 이는 1237년 잉글랜드의 헨리 3세와 스코틀랜드의 알렉산더 2세가 합의한 요크 조약 이후 합법적인 사례였습니다.
그 동안 전투는 이기고 졌지만 그 이후로 국경은 크게 흔들리지 않았습니다.
우리 카누가 사암 고가교의 기울어진 석조 아치를 통과하면서 항해하는 동안 나의 강 가이드인 Craig Kerr는 "Neidpath는 이 굴곡 근처에 있습니다"라고 말했습니다. 물 양쪽에는 스코틀랜드 소나무, 낙엽송, 너도밤나무로 이루어진 패치워크 숲이 강둑 위로 가파르게 쌓여 있습니다. 물총새의 푸른 흐림이 강 지그재그 주위로 우리 배를 이끌었을 때 고대의 인상적인 요새인 Neidpath Castle이 높은 곳에서 드러났습니다.
나는 5월 1일에 공식적으로 개장하고 스토보(Stobo)의 작은 마을에서 작가 월터 스콧 경 (Sir Walter Scott) 의 당당한 집인 애보츠퍼드 (Abbotsford) 까지 30마일 길이의 강을 덮고 있는 새로운 트위드 밸리 카누 트레일(Tweed Valley Canoe Trail)에 한 시간 동안 진입했습니다 . 이 경로는 강이 공유 수로가 되는 곳에서 서쪽으로 약 60마일 떨어진 스코틀랜드 해역을 순전히 통과합니다. 스코틀랜드 남부에서 개장한 최초의 공식 카누 루트로, 길 표시와 지도가 표시되어 있으며, 스코틀랜드 역사에 의해 형성되고 형성되었던 풍경을 따라 이동합니다.
1190년경 Neidpath 부지에 성이 처음 건설되었습니다. 초기 소유주인 Simon Fraser 경은 William Wallace 와 함께 싸웠 으나 나중에 똑같은 운명을 맞이했습니다. 그의 머리는 London Bridge의 못에 부딪혔습니다. 현재의 장엄하고 돌무더기로 지어진 Neidpath 탑은 14세기 후반에 건설되었습니다. 아마도 "부서지기 쉬운 모서리"가 가장 눈에 띌 것입니다. 1650년 올리버 크롬웰(Oliver Cromwell) 의 공격과 그에 따른 방치 이후 한쪽 날개의 상부 층이 무너졌습니다 .
예측할 수 없는 스코틀랜드의 기후에 대해 많은 글이 쓰여지지만, 오늘처럼 흐린 날에는 역사의 낭만이 공기에 향기를 풍기는 디퓨저처럼 석조물에서 스며드는 것 같습니다.
가는 시기와 방법:
이 여행은 10월과 11월의 연어 낚시 성수기를 피하여 4월과 9월 사이에 가장 좋습니다. 각 추천 정류장에는 경로를 따라 나무로 된 길 표시, 앵커 포인트 및 정보 표지판이 점재되어 있습니다. 여기에서 여행을 계획하세요 .
Neidpath는 이 기간 동안 감시탑 역할을 하기 위해 국경 지역에 건설된 100개 이상의 요새화된 "필 타워" 중 하나입니다. 반지의 제왕에 나오는 곤도르의 봉화처럼 하나의 탑이 봉화를 켜면 다른 탑도 그 뒤를 따랐습니다.
트위드 강의 수위는 바이올린 연주자의 팔꿈치처럼 위아래로 움직일 수 있습니다. 그날 커와 제가 강을 따라 노를 저을 때 수위는 높았고 물살은 고속도로처럼 달렸습니다. 우리가 물에 잠긴 나무를 피하면서 Kerr는 "보통 이 나뭇가지 아래로 몸을 숙일 수 있습니다"라고 말했습니다.
트레일은 2일 또는 3일 동안 더 짧은 기간 동안 노를 젓도록 설계되었습니다 . 스스로 가이드하거나 Kerr와 같은 가이드가 이끄는 방식으로 진행됩니다. 나는 두 가지 측면 모두에서 후자를 선택했습니다. Kerr는 Biggar Adventures를 운영하며 10년 넘게 트위드 투어를 안내해 왔습니다. "카누는 친숙한 풍경에 대한 새로운 시각을 제공합니다"라고 그는 말했습니다. "항상 달라요."
카누는 익숙한 풍경에 대한 새로운 시각을 제공합니다 – Craig Kerr
우리의 첫 번째 정박 지점은 목가적인 마을인 피블스(Peebles)에 있었는데, 그곳에서 우리는 보트를 묶고 점심 먹으러 산책하며 뛰어오르는 연어 조각상을 지나갔습니다. Contra Nando Incrementum (Against the Stream We Multiply) 의 마을 모토가 오래된 County Inn 외부에 걸려 있었습니다 . Peebles에는 The 39 Steps의 저자이자 전 캐나다 총독이었던 유명한 지역 존 뷰컨(John Buchan)을 기리는 박물관 도 있습니다 . 박물관 자원봉사자인 David Brackenridge는 "그는 훌륭한 어부였습니다."라고 말했습니다. "그는 강과 강한 연관성을 갖고 있었습니다."
이제 트위드 강 전체가 연어뿐만 아니라 야생 동물 통로로도 두 배가 됩니다. 우리는 하류로 노를 저으면서 삐걱거리는 굴잡이 무리를 지나쳤고 왜가리와 가마우지는 정기적으로 목격되었습니다. 커는 "물수리가 물고기를 잡기 위해 잠수하는 것을 본 적이 있다"고 말했다.
우리의 첫 번째 단계는 산악자전거 트레일이 나열된 역사적인 명소와 표지판을 공유하는 이전 직물 마을인 Innerleithen에서 끝났습니다. 나는 가족이 운영하는 Traquair Arms 호텔 에서 먹고 잠을 자고 , 옆집 Durty Brewing 에서 제품을 맛보았습니다 . 이곳에서 각 맥주의 이름은 현지 자전거 경로를 따서 명명되었습니다. 다음날 아침, 카누를 타는 둘째 날이 더 짧아진 가운데, 나는 마을 외곽에 있는 Pirn Hill을 오르기 위해 출발했습니다. 언덕 정상에는 2,000년 된 요새 단지가 자리잡고 있습니다. 중앙에는 로마인과 켈트족 수도사부터 강력한 트위드 연어와 한때 이곳에 널리 퍼졌던 제분소에 이르기까지 이 지역의 역사를 묘사한 조각된 돌 패널이 있습니다.
물 건너편에는 스코틀랜드에서 가장 오래된 거주지인 Traquair 가 있습니다. 나는 트위드 다리를 건너 트라콰이어의 21번째 부인인 캐서린 맥스웰 스튜어트(Catherine Maxwell Stuart)와 그녀의 두 마리의 건장한 킹 찰스 스패니얼(King Charles Spaniels)의 환영을 받았습니다. Traquair House는 1107년에 지어졌으며 당시 27명의 스코틀랜드 왕과 여왕이 방문했습니다.
Traquair의 Stuarts는 열렬한 Jacobites였으며 1745년 Jacobite 봉기 동안 Bonnie Prince Charlie를 초대하기도 했습니다. 왕자가 Traquair를 떠났을 때 그는 집 앞에 돌 곰이 지키고 있는 일련의 금속 문인 Bear Gates를 통해 그렇게 했습니다. 맥스웰 스튜어트 여사는 "트라콰이어 백작이 스튜어트 왕이 즉위할 때까지 이 건물을 다시 열지 않겠다고 약속했다는 이야기가 있습니다"라고 말했습니다. 그 이후로 그들은 계속 폐쇄되어 있으며 현재 입구는 여전히 "임시 드라이브"라고 불립니다.
내부의 Traquair에는 나무 조각, 태피스트리, 희귀한 자코바이트 안경, 지역 다리 수가 적었을 때 강을 건너는 데 사용되었던 나무 죽마 등 눈길을 끄는 유물이 있는 미로가 있습니다.
Traquair 사유지는 강이 집의 기초를 손상시키고 있다고 믿었던 1600년대 후반에 실제로 트위드의 경로를 수백 미터 변경했습니다. Traquair의 예배당 중 하나에서는 수로로 이어지는 다락문(찬장 안, 책장 뒤)을 여전히 찾을 수 있습니다. 아이디어는 개신교 폭도들이 분노한 분노에 휩싸인다면 – 수세기에 걸쳐 일어났습니다 – 거주하는 신부라면 누구나 강으로 탈출하여 항해할 수 있었을 것입니다.
나는 Kerr를 만나기 위해 (도망가는 대신) 다시 강으로 걸어갔고, 우리는 오늘날 보더스에서는 보기 드문 Plora Wood 의 자생 오크 숲을 지나 노를 저으며 트레일의 2단계로 향했습니다. 물살이 우리 쪽으로 가면서 임업, 농경지, 오래된 껍질 탑의 폐허가 강의 굽이를 따라 왕래하면서 패들링은 명상적이고 체계적이 되었습니다.
둘째 날은 500년 된 글렌키논 참나무가 우뚝 서 있는 야이르 숲 가장자리의 작은 마을인 필 근처의 야생 마늘과 수선화 사이에서 끝났습니다. 여기에는 훌륭한 야생 캠핑 장소가 있지만 대신 월터 스콧 경의 동상이 지키고 있는 인근 클로븐포드 호텔 에서 위안을 찾았습니다.
패들링의 마지막 날에는 Scott의 전설적인 컨트리 하우스까지 7마일이 걸렸습니다. 급류가 몰아치는 날이었는데, 그 중 가장 눈에 띄는 것은 1764년에 건설된 경치 좋은 석조 페어나일리 다리(Fairnilee Bridge) 아래에 있었습니다. 커(Kerr)는 안심하며 말했습니다. "우리는 확실히 젖을 것입니다. " 급류가 닥치기 전에는 지역 건축물을 감상할 시간이 너무 없었습니다.
"가장 좋은 일은 긴장을 푸는 것입니다." 트위드 절반이 내 무릎 위에 떨어지자 커가 소리쳤습니다. 우리는 튕겨져 나갔지만 그의 말대로 우리 카누는 똑바로 서 있었습니다. 낄낄거리며 우리는 보트를 비우기 위해 차를 세웠는데, 이 시점에서는 보트가 욕조에 가깝습니다. 우리의 보상은 트레일의 조용하고 아름다운 피날레를 그리기 위해 오렌지색 낙엽송과 이끼가 많은 참나무가 섞인 라일락 은빛 자작나무인 조용한 마지막 4마일이었습니다.
애보츠포드(Abbotsford)의 스코틀랜드 남작 건축물이 곧 시야에 들어왔습니다. 위엄 있는 집만큼이나 축소된 성은 하늘을 향한 동화 같은 포탑과 함께 트위드 강둑을 따라 뻗어 있었습니다. 이 광경은 길이 끝났다는 것을 의미했습니다. 카누에서 내려 갈라풋 다리를 건너 유명한 집을 둘러보았습니다.
월터 스콧 경(Sir Walter Scott)의 웨이벌리 소설(The Waverley Novels)은 스코틀랜드에 대한 세계관을 변화시켰으며, 고원의 풍경과 가문의 명분을 낭만적으로 표현했습니다. Abbotsford의 컬렉션 및 통역 관리자인 Kirsty Archer-Thompson은 "Scott는 깨뜨릴 수 있는 거의 모든 출판 기록을 깨뜨렸습니다."라고 말했습니다.
그것은 그가 이 강과 사랑에 빠진 것이었고, 이 강이 국경을 캡슐화한다는 생각으로 – 커스티 아처-톰슨(Kirsty Archer-Thompson)
작가가 스코틀랜드에 미친 영향, 그리고 실제로 트위드가 스콧에게 미친 영향은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. Archer-Thompson은 "이 강과 사랑에 빠졌고 이 강이 국경을 캡슐화한다는 생각을 갖고 있었습니다."라고 Archer-Thompson은 말했습니다. Scott은 여전히 강의 건강을 책임지는 기관인 River Tweed Commission(리버 트위드 위원회) 설립을 도왔다고 언급했습니다. "오늘 우리가 즐길 수 있는 것은 그의 유산의 일부입니다."
여기에서 나는 보더스에서 가장 큰 도시 중 하나인 갈라쉴즈(Galashiels)로 향했고, 스콧의 책에서 이름을 딴 수도의 주요 역인 에딘버러 웨이벌리(Edinburgh Waverley)까지 기차를 탔습니다. 트위드는 Abbotsford에서 동쪽으로 계속됩니다. 북해로 흘러가기 전, 문화적 지류는 스코틀랜드 전역에 걸쳐 넓게 펼쳐져 있습니다. 이 강은 이 역사적인 국가의 경계를 정하고 현대적인 이미지를 구축한 사람들에게 영감을 준 강입니다.
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