"100개 이웃의 도시"는 파리, 리옹 또는 엑스와는 다릅니다. 떼제베 기차가 파리를 빠져나와 기이한 농가로 뒤덮인 팽창된 밀밭의 영역으로 들어가는 데 시간이 걸리지 않았습니다. 거의 20년 전 에라스무스 유학 프로그램에서 학기를 보낸 이후로 무시했던 전형적인 북부 프랑스 지형입니다. 중간에 방문했지만 샹젤리제 동쪽 9,600km에서 가이드북을 집필하면서 아시아에서 많은 시간을 보냈습니다.
그러나 향수 는 상하이의 프랑스 조계지를 지나 하노이의 카페가 늘어선 대로를 따라 그리고 홍콩의 장인 빵집에서 크루아상을 위해 줄을 서 있는 동안에도 나를 괴롭혔습니다. 중단했던 곳에서 다시 시작하고 싶었기 때문에 중국 광저우에서 알게 된 프랑스 친구가 저를 초대했을 때 뒤늦게 프랑스의 "제2의 도시"를 탐험할 핑계가 제 무릎에 떨어졌습니다.
"마르세유로 오세요. 다른 부르주아 프랑스 도시와 다릅니다. 시원하고 날씨는 덥습니다."라고 Pierre Picard는 전화로 말했습니다. 유행하는 도시적 특성과 매년 도시를 축복하는 300일의 햇빛을 언급했습니다.
파리에서 출발하는 기차가 남쪽 지평선을 쫓을 때 나는 마르세유에 대해 생각했습니다. 마르세유는 반란을 일으킨 국가인 La Marseillaise 에서 이름을 따왔음에도 불구하고 다른 지역과 구별되는 명성을 얻었습니다. 지리적으로나 문화적으로나 변방에 있는 대도시이며 기록된 역사의 2천 5백년이 넘는 기간 동안 도착한 이민자들의 물결로 인구가 구성되어 있어 프랑스에서 가장 오래된 도시일 뿐만 아니라 가장 다문화적인 도시이기도 합니다.
이야기는 소아시아에서 항해하여 전략적인 심해 항구를 인식하고 비유 항구가 내려다보이는 현재의 르 파니에에 정착한 그리스인으로 시작됩니다. 그리스인들은 갈리아인들과 무역을 하여 이 지역에 포도와 올리브를 소개하면서 자신도 모르는 사이에 프로방스 요리의 토대를 마련했습니다.
독립적인 그리스 도시로서의 6세기는 카이사르의 군대가 침입하여 BC 49년에 도시를 로마로 주장하고 500년의 갈로-로마 문화를 시작하면서 끝났습니다. 다음은 5세기에 도시를 침략한 서고트족이 왔습니다. 아랍인들은 9회에서 그것을 해고했다. 도시 인구는 1720년에서 1721년 사이의 전염병 동안 무너졌습니다. 내가 방문했을 때 마르세유 역사 박물관 의 임시 전시회에서 현재 코로나바이러스 전염병에 대한 명확한 언급과 함께 기념했습니다. 그러나 마르세유는 고집했다.
특히 1830년과 나폴레옹 전쟁이 끝난 후 프랑스의 야망이 세계적으로 바뀌었을 때, 남부 항구는 제국의 주요 연결 지점으로 부상했으며 마르세유는 "제국의 문"으로 황금기를 누렸습니다. 프랑스의 식민 관리, 해군, 재산 - 구도자들은 구항을 출발하여 처음에는 북아프리카와 아메리카 식민지로, 1859년 수에즈 운하가 완공된 후에는 아시아로도 진출했습니다.
그러나 이것은 일방통행이 아니었습니다. 사람과 농산물, 문화와 밀수품 등 모든 것이 마르세유에 상륙했습니다. 이 유산은 전염병 기간 동안 병자들을 돌본 Henri François Xavier de Belsunce de Castelmoron 주교의 이름을 따서 명명된 넓은 대로인 Cours Belsunce를 따라 걸을 때 두드러졌습니다. 여기에서 아랍 요리와 터키 요리의 냄새가 가정 요리의 편안함과 함께 공기 중에 퍼졌습니다. 트램이 지나갈 때 가끔 "dang dang" 소리를 냈습니다. 그리고 길가의 노점상들은 아프리카 목각 조각, 화려한 머리 스카프, Olympique de Marseille 축구 셔츠를 팔았습니다.
마르세유, 코르시카인, 코모리아인, 아르메니아인에는 중국인과 베트남인 공동체가 있습니다. 그러나 Wicked City: Many Cultures of Marseille 에서 Nicholas Hewitt는 파리보다 "감정적으로" 더 가까운 도시인 알제와 비정상적으로 "강한 친화력"을 기록하며 "1830년 알제리의 식민화는 마르세유의 이미 친밀한 관계를 보완했습니다. 강력한 북아프리카 차원의 지중해 북부 및 동부 연안을 따라 파트너 및 라이벌과 함께."
왜 마르세유가 "100개 이웃의 도시"라고 불리는지 이해하기 시작했습니다.
거의 200년이 지난 지금, 북아프리카 도시로서의 마르세유의 개념은 프랑스에서 대중적인 이미지의 일부로 남아 있습니다. 빨래가 드리워진 뒷골목을 걸을 때 첫인상은 마그레비 스탬프가 발음되는 감정을 지지했습니다. 골목 입구에는 납작한 빵을 파는 빵집 사이에 메아리치는 아랍어와 프랑스식 랩을 흥얼거리는 연사들 주위에 젊은이들이 모였습니다. 납작한 모자를 쓴 남자들은 골무 모양의 유리잔으로 민트 차를 홀짝였다. 한 블록 내리막 길에서 Sahel의 숭고한 색상의 드레스를 입은 여성들이 모로코에서 가져온 아몬드와 코트디부아르의 아보카도를 팔고 말리의 수도인 Bamako의 최신 히트곡을 따라 흥얼거렸습니다. 그리고 왜 마르세유가 "100개 이웃의 도시"라고 불리는지 이해하기 시작했습니다.
1873년 철도가 개통되면서 파리에서 알제까지 항해하는 시간보다 긴 19시간이 걸렸다. 이제 겨우 3시간의 여정이지만 여전히 세상은 다릅니다.
Marseille-Saint-Charles 역에 도착하면 방문객들은 눈에 띄게 멀리 떨어져 있는 호화롭고 높은 앞마당의 전망을 보게 됩니다. 화려한 1920년대 계단을 내려가면서 내 시선은 주황색 타일 지붕이 새끼 사슴 돌담 위로 늘어선 경사진 거리인 Boulevard d'Athènes를 따라갔습니다. 주요 도로인 Rue Cannebière와 만나면서 깊숙이 들어간 경로는 도시의 가장 높은 지점인 황금빛 성모가 면류관을 씌운 언덕 위의 대성당인 노트르담 드 라 가르드(Notre-Dame de la Garde)로 크레센도처럼 솟아 있으며 바다를 향한 성스러운 등대처럼 빛나고 있습니다. .
해상 운송 및 기타 산업의 감소에도 불구하고 Vieux Port는 도시의 초점으로 남아 있으며 호수 위의 백조처럼 흔들리는 요트가 점재하고 있습니다. 모든 길은 그곳으로 통하는 것 같고, 걸어서 도시를 탐험하려는 사람은 누구나 어쩔 수 없이 해안가 브래지어 중 한 곳으로 가게 됩니다. 제 경우에는 Beau Rivage Café였습니다. 늦은 오후 에 나는 그 장면을 흡수하려고 시도했습니다. 성처럼 생긴 1,500년 된 Abbaye St-Victor , 마르세유에서 가장 오래된 교회; 그리고 전염병 기간 동안 라자레토 로 사용되었던 호화로운 호텔 디외– 선원들이 격리할 수 있는 격리 병원. 이제 InterContinental Hotel Marseille에서 손님들은 물 위의 5성급 광경을 즐깁니다. 이 광경은 제 생각에는 세계의 위대한 항구인 홍콩이나 시드니에 필적하며 간과되고 있는 항구와 맞먹습니다.
비방하는 사람들에게 마르세유는 프랑스에 대한 "파리지앵" 비전을 제2의 도시 지위에 가장 가까운 라이벌인 리옹처럼 성취하지 않습니다. 또는 시크하고 보수적인 주민들 덕분에 "파리 21구"라는 별명을 얻은 이웃 Aix-en-Provence의 팬이 있습니다.
일부 사람들에게 마르세유는 총체적 혼돈 과 같은 소설에서 Jean-Claude Izzo와 같은 작가에 의해 거래되고 영화와 TV에서 "마르세유 누아르"라는 범죄 하위 장르로 반복되는 이미지인 악덕의 도시입니다. 이러한 헐뜯는 의견의 대부분은 시대에 뒤떨어진 것으로, 마르세유 누아르 클래식 프렌치 커넥션 II 의 셀룰로이드에 포착된 20세기 후반의 경제 침체에 속합니다 . 그러나 1975년의 지저분하고 교통량이 많은 Vieux Port는 내가 직면한 활기찬 장면과 공통점이 거의 없습니다.
Pierre의 자매인 Marie Picard는 "도시가 2013년 유럽 문화의 수도 로 지정되기 전까지는 Vieux Port를 청소했습니다."라고 설명했습니다. "이제 우리는 도보로 즐길 수 있는 곳이 있습니다." 1년 동안의 EU 지정은 마르세유가 독특하게 풍부한 지중해 문화를 홍보할 수 있는 기회를 제공했을 뿐만 아니라 당국이 구 항구를 정리하도록 촉구했습니다. 부두와 주변 상업 거리는 적절하게 보행자 전용이며 관광을 지향합니다.
2007년에 완공된 새로운 트램 웨이를 포함하여 마르세유의 많은 시민 개선에 밑줄을 긋는 것은 Pierre와 Marie와 같이 수세기를 거슬러 올라가 여전히 계속되는 역사적 경쟁에도 불구하고 부족과 결별하여 남쪽으로 이동하려는 파리 사람들입니다. 르 클라시크 " 파리 생제르맹과 올림피크 드 마르세유가 경기장에서 만날 때마다.
"저는 10년 전에 파리에서 이사했습니다."라고 Marie는 이사를 하게 된 주요 원인으로 저렴한 임대료와 햇빛과 같은 명백한 이유와 덜 분명한 일의 매력을 언급했습니다. "저는 디지털 콘텐츠 제작자입니다. 파리를 떠날까 걱정했는데 떼제베를 이용하면 다시 회의를 해야 하는 경우 3시간이면 갈 수 있습니다."
더위를 피하기 위해 나는 Plage des Catalans로 향했습니다. 나는 e-스쿠터 를 타고 구항 (Vieux Port)의 남쪽에 있는 위풍당당한 생니콜라스 요새(Fort St-Nicolas)를 탐색했습니다. 늦은 오후의 태양, 해변은 다른 세상의 호박색 색조로 흠뻑 젖었습니다.
나는 배구를 하는 그룹, DJ가 회전하는 레코드, 일광욕을 하고 수다를 떠는 현지인을 지나쳤고 도시의 ' 좋은 본성'이라는 분위기는 실감할 수 있었습니다. 마르세유의 "프렌치니스"를 뒤늦게 알아차린 곳이 바로 이곳이었습니다. 그래서 도시의 국제적인 매력이 정신을 산만하게 만들었습니다. 그것은 국가와 바다 사이에서 충성을 맹세한 위대한 항구 도시인 상하이, 리버풀 또는 뉴욕을 생각나게 했습니다. 그러나 그 따뜻한 여름날, 태양 숭배자들과 해변의 살사 댄스 속에서, 그 충성은 화해된 것처럼 느껴졌습니다.
나는 Marie의 점심 시간 속담 중 하나를 고려했습니다. "프랑스에 오고 마르세유에 오지 않으면 프랑스를 볼 수 없습니다."
그녀는 요점이 있었습니다. 도시는 흔히 인정하는 것보다 더 다양하고 문화적으로 복잡한 국가의 또 다른 표현일 뿐입니다.
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