600년 전, 여성들은 페라나칸 요리(다문화 뿌리를 가진 동남아시아 요리)를 만들어 그 이후로 계속 만들어 왔습니다. Elizabeth Ng가 7살이었을 때 그녀의 은신처는 동네 놀이터나 침실이 아니라 Malacca 해협을 마주보고 있는 해변가의 kampong (마을) 에 있는 단층 목조 주택 뒤에 자리 잡은 주방이었습니다 .
N은 말레이시아 말라카에서 자랐고, 외할머니가 4명의 형제자매, 15명의 사촌과 함께 성장했으며 부모님은 영업 사원으로 동남아시아를 여행했습니다. 하루 일과가 끝나면 집에 가서 숙제를 끝내고 다른 여학생들과 함께 부엌으로 손짓했습니다. 작업은 사소했지만 신선한 makrut 라임 잎을 조심스럽게 자르거나 카레 냄비나 파인애플 잼을 불 위에 저으면서 타는 그레이비나 시럽을 피하는 것과 같이 섬세하게 다루어야 했습니다.
페라나칸 요리는 뇨냐 (페라나칸 여성)에 의해 만들어지고 대중화된 다문화적 뿌리를 가진 동남아시아 요리로, 종종 노동 집약적이고 시간이 많이 걸립니다. 때로는 요리 하나를 준비하는 데 며칠이 걸립니다. 예 를 들어 ayam buah keluak (닭고기와 검은 견과류 스튜)를 들 수 있습니다. 말레이시아와 인도네시아 맹그로브가 자생하는 견과류인 부아 켈 루악 은 3~5일 동안 물에 담가야 하며, 매일 물을 갈아줘야 견과류 안에 있는 검은 반죽이 추출됩니다.
Ng 가족의 여성들은 신선한 닭을 통째로 청소하고 자르고 절구와 막자를 사용하여 강황, 레몬그라스, 샬롯과 같은 재료를 두드려 렘파 (향신료 페이스트)를 만듭니다. 그러나 N은 할머니가 냄비에서 타는 냄새가 나면 그녀를 꾸짖음에도 불구하고 일을 즐겼습니다. "나는 세심하고 인내심을 배웠습니다."라고 Ng는 말했습니다.
그녀의 할머니는 증조할머니에게 배운 Ng의 증조할머니 밑에서 요리를 마스터했습니다. N은 "항상 어머니였다.
현재 싱가포르에 살고 있는 Ng는 가족 레시피의 비법을 전수하고 있습니다. "요리할 때마다 할머니와 부엌에서 시간을 보냈던 기억이 떠오릅니다." 주말에는 금융 서비스 임원이 집에서 열성적인 성인들에게 향기로운 나시 울람 (허브를 섞은 쌀 샐러드)부터 녹는 음식 에 이르기까지 전채, 그레이비, 딥, 디저트 및 스낵을 만드는 방법을 가르치는 수업을 엽니 다. 입 kueh salat (찹쌀과 판단 커스터드로 만든 케이크).
요리할 때마다 할머니와 함께 부엌에서 시간을 보낸 기억이 떠오른다.
페라나칸 음식은 화려하고 현지 허브와 향신료로 가득 차 있어 눈길을 사로잡는 요리에 복합적인 풍미를 더해줍니다. babi pongteh (발효 대두 육즙으로 찐 돼지고기)와 같이 매운맛, 짠맛, 약간 단맛을 동시에 가질 수 있습니다 . 또는 ikan asam pedas (매운 타마린드 생선) 와 같은 신맛, 매운맛, 감칠맛 폭발 . 대부분의 요리는 오랜 시간 동안 재료를 끓이는 데 재료가 필요하기 때문에 재료의 모든 맛이 그레이비 속으로 빠져나가 밥이나 국수에 부어 먹거나 빵에 찍어먹을 수 있는 맛있고 관대한 혼합물을 만듭니다.
말레이시아, 싱가포르 및 인도네시아 고유의 페라나칸 음식은 15세기 경에 시작되었습니다. 그것은 종종 말레이, 중국, 유럽 및 인도의 영향을 혼합한 동남아시아 최초의 퓨전 요리 중 하나로 간주됩니다.
남인도, 중국, 유럽에서 온 남자들(대부분 독신)은 해상 무역을 통해 부를 찾아 동남아시아로 항해했습니다. 그들 중 일부는 말레이 군도를 따라 항구 도시인 말라카, 페낭, 싱가포르에 정착하여 현지 동남아시아 여성들과 가정을 꾸렸습니다. 이 혼합 가족의 후손을 페라나칸(Peranakan)이라고 불렀는데, 이는 "현지 태생"을 의미합니다.
가부장제 하에서 여성들은 가정을 책임졌다. 그들은 말레이인과 인도네시아인 어머니에게서 배운 스타일로 요리했습니다. 레몬그라스, 청생강, 판단 잎과 같은 현지 허브와 향료로 요리한 많은 스튜와 카레가 음식을 보존하는 데 도움이 되었습니다. '해협에서 태어난 부엌' 등의 요리책 의 저자 이극보는 냉장 시설이 없는 열대 기후 다.
그러나 그들은 음식과 요리 스타일을 무역을 통해 도입된 재료와 혼합했습니다. 남부 인도 상인들은 고수와 커민과 같은 향신료를 가져왔습니다. 1511년 포르투갈인들이 말라카를 점령한 후 고추를 가져왔습니다. 그리고 일부 말레이식 요리에는 돼지고기(현지 이슬람교도가 먹지 않음)와 절인 야채, 말린 버섯, 새우와 같이 잘 이동하는 중국 재료를 포함하도록 조정되었습니다. , 타우처 (된장) 및 간장.
"현지 아내들이 [전통적으로 중국] 요리를 바비퐁테 [돼지고기 찜]와 마미 [ 해산물 볶음 국수]로 변형시켰는데, 이는 원래 푸젠[중국 남동부 지방] 요리보다 더 강하고 다양했습니다. " 내셔널 키친 by Violet Oon Singapore 및 Violet Oon Singapore at Jewel 과 같은 싱가포르에서 여러 동명 레스토랑을 운영하는 페라나칸 셰프 Violet Oon이 말했습니다 .
페라나칸 문화는 대공황과 제2차 세계 대전 이전인 19세기 후반과 20세기 초반에 절정에 이르렀습니다. 영국인은 당시 말라야라고 불렸던 지역을 식민지화했고, 페라나칸은 식민 정착민과 중국과 같은 국가에서 온 새로운 이민자 사이의 다리가 되었습니다. 인도. 페라나칸 공동체는 영어를 배우고 기독교를 받아들였으며 관료와 사업주로서 부를 축적했습니다.
많은 엘리트 페라나칸 가족이 하인을 고용했습니다. 여가 시간이 늘어 아내들은 부엌에서 요리를 하고 실험을 할 수 있었습니다. 페라나칸 문화에 대한 픽션과 논픽션 책을 저술한 6세대 뇨냐인 이수 박사는 "혁신, 부, 개방성의 조합이 놀라운 퓨전 요리로 이어졌습니다."라고 말했습니다.
혁신, 부, 개방의 결합이 놀라운 퓨전 요리로 이어졌습니다.
페라나칸 소녀들은 이 기간 동안 교육을 받은 최초의 여성 중 하나였지만, 요리와 같은 가사 기술은 여전히 그들의 양육에서 필수적인 부분이었습니다. 그들이 결혼을 준비하면서 요리를 배운 것은 자부심의 문제였습니다.
Oon은 결혼 적령기의 젊은 남성의 어머니가 같은 또래의 딸이 있는 친구들을 방문하여 부엌에서 절구와 유봉으로 향료를 두드리는 소녀들의 소리를 들을 것이라고 말했습니다. 두드리는 소리가 맞다면 그 소녀는 요리를 잘 할 수 있다고 믿었습니다.
김 이수는 "맛뿐만 아니라 색상, 다양성 및 기교도 중요합니다."라고 말했습니다. Kueh (케이크)는 예를 들어 손님이 왔을 때 톱니 모양의 칼로 조심스럽게 작은 다이아몬드 모양으로 자르고 고급 도자기에 깔끔하게 진열해야 했습니다.
2차 세계대전 이후 여성이 가정의 여신이라는 생각은 점차 사라졌습니다. 페미니즘에 대한 수용이 늘어남에 따라 일부 젊은 여성들은 의도적으로 부엌을 피하게 되었습니다.
예를 들어 Oon은 비서인 그녀의 어머니는 말년까지 요리를 배운 적이 없다고 말했습니다. 그녀는 "계란도 삶지 못한다는 것은 어머니에게 영예의 휘장과도 같았다"고 말했다. 하지만 십대가 되었을 때, 이모가 나이가 들거나 세상을 떠나면 좋아하는 요리를 맛볼 수 없을까 걱정했던 Oon은 어렸을 때 좋아했던 페라나칸 요리를 요리하는 법을 배우기로 결정했습니다.
그러나 모든 여성이 요리를 거부한 것은 아닙니다. 사실 대중들 사이에서 요리를 대중화한 것은 여성들이었다. 일부 페라나칸 여성은 돈을 벌기 위해 1950년대와 80년대 사이에 요리 교실을 가르쳤습니다. 그 이전에는 1930년대에 페라나칸 요리법이 요리책에 등장하기 시작했다고 Geok Boi가 말했습니다. 1931년에 YWCA of Malaya Cookery Book은 출판된 최초의 현지 요리책으로 돼지 삼발 (매운 돼지고기), 하티 바비 붕쿠스 (돼지 간 공) , 빈달루 (매운 고기 카레)와 같은 여러 페라 나칸 요리법과 함께 다른 요리법을 소개했습니다.
Peranakan이라는 라벨을 붙인 최초의 요리책은 Mrs Lee's Cookbook: Nonya Recipes and Other Favorite Recipes였습니다. 1974년 싱가포르 초대 총리 Lee Kuan Yew의 어머니인 Chua Jim Neo(결혼 후 Mrs Lee Chin Koon으로도 알려짐)가 자체 출판했습니다. 페라나칸 요리를 대중화한 또 다른 요리책은 과학 교사인 Ellice Handy 가 그녀가 가르쳤던 싱가포르의 감리교 여학교를 위한 기금을 마련하기 위해 1952년에 출판한 My Favorite Recipes입니다. 그 책은 아직 인쇄 중입니다.
페라나칸과 한 여성으로서 미뢰를 즐겁게 하는 임무를 계속 수행하는 것은 나에게 최고의 기쁨을 줍니다.
오늘날, 말레이 군도 전역의 여성들은 1999년부터 말라카에서 굳건히 자리를 지켜온 Nancy Goh's Nancy's Kitchen 에서 페라나칸 프라이빗 다이닝 장소 Fatfuku 를 이끌고 있는 Annette Tan에 이르기까지 유명한 페라나칸 레스토랑에서 자신의 재능과 기술을 선보이고 있습니다.
Oon은 "페라나칸과 여성으로서 미뢰를 즐겁게 하는 임무를 계속 수행할 수 있어 최고의 기쁨을 느낍니다."라고 말했습니다. "여성에게 있어 음식을 요리하는 것은 맛뿐만 아니라... 음식은 삶을 제공하는 가장 중요한 요소입니다."
그럼에도 불구하고 페라나칸 음식을 요리할 수 있다는 것은 더 이상 여성의 정체성이 아닙니다. 많은 바바 , 즉 페라나칸 남성도 요리를 하고 있으며 싱가포르의 Malcolm Lee와 그의 미슐랭 스타 레스토랑 Candlenut , 싱가포르에서 Rempapa 를 운영하는 MasterChef Singapore의 Damian D'Silva 와 같은 일부 레스토랑을 운영 하고 있습니다. .
600년이 지난 지금, 페라나칸은 계속해서 견디고 진화합니다. 현대의 페라나칸에게 식당에서나 가정에서 제공하든지 간에, 여러 세대에 걸쳐 전해 내려오는 맛있는 요리법은 그들의 풍부하고 복잡한 유산과 가족 식사에 대한 관계를 상기시켜줍니다.
김 이수는 "잃고 싶지 않은 문화의 아름답고 독특한 부분"이라고 말했다.
'자유게시판' 카테고리의 다른 글
| 일본의 간단한 길거리 간식의 인내 (0) | 2022.05.27 |
|---|---|
| 전염병을 퇴치하는 자바 요리 (0) | 2022.05.27 |
| 디스 이즈 어스: 2022년 가장 기대되는 TV 피날레 (0) | 2022.05.21 |
| 팔라우 세계 최초 '착한 여행자' 인센티브 (0) | 2022.05.18 |
| Oksana Linde와 잊혀진 전자 음악의 개척자 (0) | 2022.05.18 |
댓글