술이 바다를 항해하는 사람들에게 어떻게 연료를 공급했는지

사이다(Cider)는 스페인 바스크 지방의 필수품이며, 그 매혹적인 이야기는 바다를 정복하려는 바스크인의 열망과 관련이 있습니다.  "약 200년 전 Zerain의 산에서 바다로 굴러떨어진 2,000개 이상의 사이다 하우스를 상상해 보세요." 깊은 협곡으로 넘어진 과수원을 바라보며 Aritz Eguren이 말했습니다. 아래에는 조랑말 떼가 풀을 뜯고 있었습니다. 사방에 과일 나무들이 오후 햇살에 반짝거렸다. 비탈에서 우리는 Eguren과 그의 아내 Maite가 운영하는 농장인 Oiharte Sagardotegi 를 볼 수 있었고, 그 뒤에는 바스크 지방에서 자생하는 Moko, Goikoetxe 및 Errezil 사과의 자연 발효 사이다로 채워진 강철 배럴의 창고를 볼 수 있었습니다.

"이제 마시자." 에구렌이 말했다.

농장 지하실의 부드러운 안개 속에서 " Txotx !" 라고 불리는 사이다 메이커. 배럴 중 하나의 측면에 마개를 열었습니다. 그의 의성어 선언 - 전통적인 이쑤시개 크기의 통 마개에 대한 바스크어 용어, 현재 사이다 마시기 시작의 약칭 - 뒤이어 드럼에서 바닥을 향해 분출하는 백라이트의 금빛 흐름이 뒤따랐습니다.

차가운 콘크리트 바닥에 떨어지기 전에 그는 흐름에서 30cm 정도 기울어진 짧은 유리에 첫 번째 붓는 것을 받아 자연스러운 탄산을 일깨웠습니다. 그런 다음 그는 나에게도 그렇게 하라고 촉구했습니다. 잔을 가득 채우고 찰칵 하고 토파를 토파! (건배!) 그 다음 우리 안경을 비웠다.

"이 직업에서 사이다를 마시지 않으면 아무 소용이 없습니다."라고 그는 말했습니다.

그래서 우리는 그것을 다시 했습니다.

그리고 다시.

바스크 사이다 하우스에서는 사이다를 배럴에서 유리잔에 직접 붓습니다(Credit: Javier Larrea/Alamy).

이 사이다를 마시는 의식은 바스크 문화의 여러 측면에 포함되어 있으며 곧 배럴이 "Txotx!"라는 같은 외침을 듣게 됩니다. 바스크 사이다 하우스에서의 첫날 밤은 곧 만취에 대한 희미한 기억과 수백 년 역사의 교훈이 되었습니다.

샤토 포도원은 보르도, 싱글 몰트 증류소는 스페이사이드, 가족이 운영하는 사이다 하우스인 사가르 도테기는 바스크 지방에 있습니다. 그리고 Oiharte에서는 Zerain 산맥에 있는 1,500그루의 나무 농장에서 매년 70,000리터의 전통 사이다를 생산합니다. Oiharte는 2010년에 문을 열었지만 바스크 지방의 수확 이야기는 훨씬 더 거슬러 올라갑니다. 500가지 종류의 과일이 있는 이 사과의 땅은 11세기부터 사이다 제조 사업을 해왔습니다.

가이드 Amaia Zubeldia Arratibel은 다음 날 스페인에서 가장 오래된 사과주 생산 농장인 인근 Igartubeiti 를 방문했을 때 "제가 겨우 8살이었을 때 할머니가 저녁 식사와 함께 사이다 한 잔을 주셨어요"라고 말했습니다. 사이다 제조 기록은 1600년대로 거슬러 올라갑니다.

Arratibel은 Basque Country Cider House Association의 일부인 Sagardoa Route 에서 일합니다. 그녀는 과수원이 가득한 농장에서 자랐고, 그녀의 조부모가 매년 가을 자연 발효된 사과 주스를 만들면서 사이다 만들기 전통이 그녀의 삶을 정의했습니다.

그녀는 "아버지와 할아버지는 일주일에 네 번 사이다 집에 가곤 했다"고 회상했다. "이런 식이었습니다. 그리고 사이다 하우스는 남성의 유일한 영역이었습니다. 여성은 허용되지 않았습니다. 하지만 세상과 습관이 바뀌었습니다. 이제 사이다 축제 기간 동안 주말 점심과 저녁 시간에 주로 문을 엽니다. 1월부터 4월까지, 누구나 환영합니다."

이 사과 재배 지역은 11세기부터 사이다 제조 산업이었습니다(제공: Javier Larrea/Alamy)

2001년 박물관으로 재개관한 이가르투베티는 2층 높이의 달러리아가 있는 초가 돌과 참나무 들보 농가 입니다 . 사이다 생산 과정. Aratibel은 "이곳이 바로 토착 바스크 문화의 이야기가 시작되는 곳입니다."라고 간단하게 말했습니다. "사이다와 산업뿐만 아니라 가족, 음식 및 지역 농산물. 농업은 16세기의 전부 였습니다."

바로 이곳이 바로 토착 바스크 문화의 이야기가 시작되는 곳입니다.

박물관의 다른 층에는 사가르도테기로 작곡하고 부르는 전통 노래 인 베르솔라리차 를 반주하는 데 사용되는 사이다 프레스로 만든 타악기 인 트살라파르타(txalaparta) 라는 악기가 있었습니다. 그리고 물론, 그러한 사소한 것들은 사이다 만들기와 과음에 관한 이야기에 초점을 맞춥니다. 바깥쪽에는 말린 야생 해바라기가 농장의 참나무 기둥 중 하나에 못이 박혀 있었습니다. 그것은 악천후, 전쟁 및 질병에 대한 보호의 상징인 사이다 하우스의 상징으로 남아 있습니다.

박물관 가이드인 이라티 이로요(Irati Irroyo)는 "이 건물이 유일하게 남아 있기 때문에 우리는 이 건물을 잘 관리해야 합니다."라고 말했습니다. "작은 침대와 거실, 가족을 따뜻하게 유지하기 위한 내부 불, 안에서 잠자는 소, 돼지, 양, 수탉 등의 장면을 상상해 보십시오. 그런 다음 전체 작업에서 사이다와 치즈를 만드는 데 전념했습니다. 작은 살아있는 공장."

사이다 이야기를 특히 흥미롭게 만드는 것은 바다를 정복하려는 바스크의 열망과 함께 업계가 어떻게 성장했는지입니다. 역사적으로 스페인 북동부의 고대 지역인 카스티야의 왕들은 프랑스로 가는 도중에 바스크 지방을 통과하여 돈, 상인, 무역을 가져왔습니다. 바스크의 도시 산 세바스티안과 인근 항구 파사이아의 경우 경제 성장이 가속화되었고 목조 프리깃과 브리간틴의 건설이 해안에 생기를 불어넣었습니다.

Igartubeiti는 박물관으로 개조된 전통적인 바스크 사이다 하우스입니다(Credit: Juanma Aparicio/Alamy)

바스크인들은 뱃사공의 대가였으며 크리스토퍼 콜럼버스와 함께 신대륙으로 항해하기까지 하여 세계 일주를 최초로 항해한 사람들 중 하나였습니다. 양초, 램프, 비누 등의 석유 수요가 급증하면서 세계가 고래잡이 로 돈을 벌 면서 이들의 기술에 대한 수요가 높아졌습니다 . 대부분의 시간 동안 – 주로 캐나다의 뉴펀들랜드와 래브라도를 향하여 바스크 선박의 소함대가 묶였을 때 – 고래잡이꾼들은 사이다를 마셨고, 발효된 사과 사이다의 미개봉 쿠펠라 (배럴)를 싣고 화물칸에 실었습니다. 바다에서 오랜 시간 동안 물은 빠르게 시들어졌습니다. 포도주는 생산하는 데 훨씬 더 비쌌다. 더 다행스럽게도 사과는 어디에나 있었습니다. 그리고 싸다.

붐이 일어나자 포경산업이 무너지고 사이다산업이 금융위기에 빠졌던 것처럼

15세기에 바스크 지방의 첫 포경선이 이륙했으며, 현지 사이다와 다량의 비타민 C 덕분에 선원들은 괴혈병의 피해를 거의 입지 않았습니다. 16세기까지 포경선은 지구력으로 전 세계적으로 명성을 얻었으며 바스크인들은 다른 항해 국가와 지역에 비해 거의 비밀에 가까운 이점을 얻었습니다. 그 어느 때보다 더 많은 사이다가 필요하고 더 많은 사이다 하우스가 건설되면서 사과 농부들에게 마법 같은 시간이었습니다. 실제로 San Sebastián은 이익을 기반으로 구축되었습니다. 이 역사에 경의를 표하기 위해 파사이아의 박물관인 알보알라( Alboala )는 현재 1565년 래브라도 해안에서 침몰한 포경선인 산 후안(San Juan)의 실물 크기 복제품을 만들고 있습니다.

"영원한 것은 없습니다." 과거를 회상하며 아라티벨이 말했습니다. "붐이 일어나자 포경산업이 무너지고 사과주 산업이 재정적 혼란에 빠졌습니다. 사과주 집과 압착 기계가 문을 닫고 사과 나무가 베어지고 다른 작물이 도입되었습니다." 19세기 말, 절정기에는 산세바스티안 시에만 100채의 사이다 하우스가 있었습니다. 이제 그들 중 누구도 남아 있지 않습니다. 바스크 지방 전역에서 많은 사이다 하우스가 문을 닫을 수밖에 없었고, 변화하는 취향으로 인해 현재 세계적으로 유명한 이 지역의 리오하 와이너리가 현장에 들어오기 전에 사이다 하우스 문화가 도태되었습니다.

Astigarraga의 작은 마을에는 Petretegi(사진)를 포함한 인상적인 19개의 사이다 하우스가 있습니다(제공: Javier Larrea/Alamy)

그러나 20세기 말에 옛 방식을 기념하기 위해 txotx 의식이 도입되었을 때 사이다를 마시고 사과를 재배하는 르네상스가 있었습니다. 그리고 오늘날 바스크 지방에는 투어와 셀러 시음이 열리는 거듭난 사이다 하우스가 있습니다. 어떤 경우에는 매 식사 때마다 약 200리터의 사이다를 마십니다.

특히, 산세바스티안을 둘러싸고 있는 기푸스코아(Gipuzkoa) 지방에는 70개의 살아남은 사과주 집이 있으며, 아스티가라가(Astigarraga) 마을에는 19개의 집이 있습니다. 해안, 불과 7km 떨어져 있습니다. 초점은 토착 사과 품종의 회복과 단일 묘목이 하나 이상의 품종을 자랄 수 있도록 나무의 교차 수분에 있습니다.

그리고 9월 수확 기간 동안 이 지역 전역에서 최대 1,500만 리터의 사이다가 생산됩니다. 술 튀기는 소리, 웃음소리, 만면의 흥겨운 소리를 거의 들을 수 있습니다.

과거와 현재의 관계를 고려할 때 Astigarraga와 가장 역사적인 사이다 하우스인 Zapiain , Lizeaga Sagardotegia 및 Petretegi 를 방문 해야 합니다. 여기에서 식사 시간은 웨이터가 chistorra (미니어처 초리조), taco de bacalao (피망을 곁들인 소금 대구) 및 txuleta 접시를 회전하면서 서 있는 일에 가깝습니다.(소금 껍질 티본 스테이크), 그리고 자유롭게 흐르는 사이다에 몰두한 술꾼. 고무적인 아이디어는 술에 흠뻑 젖을 뿐만 아니라 바스크 지방의 전통을 맛보고 왜 바스크 지방이 그러한 미식 목적지가 되었는지에 대해 자세히 알아보는 것입니다. 저녁 메뉴는 약 35유로, 사이다는 7유로에 불과합니다. 당신은 마실 수 있습니다.

마지막 날에는 "Txotx!"가 있는 Petretegi를 방문했습니다. 전화가 한 번 더 울렸다. 황금 사이다가 쏟아져 나왔다. 술꾼들은 나무 서까래 아래에 모였습니다. 강이 불어오는 바람과 함께 어둠이 내려앉았고, 친구 그룹이 가득 차서 한 통에서 한 통씩 샘플링했습니다. 당연하게도 나는 노력 없이 그들과 합류했습니다.