최고의 프렌치 스타일 아이콘?

패션 민속학에서 가브리엘 샤넬은 바지를 대중화하여 여성용 옷장의 핵심 부품으로 만들고 코르셋의 폭정에서 여성을 해방시키는 데 도움을 준 디자이너로 유명합니다. 답답하고 불필요한 디자인으로 그들을 가두는 대신 그녀의 옷은 움직임의 자유, 이동성 및 편안함을 우선시했습니다. 포켓, 트위드 등 남성 패션의 요소를 차용해 사토리얼 코드를 무너뜨리고, 허리와 가슴 라인을 지워 남성적인 실루엣을 연출했다. 여느 훌륭한 선구자와 마찬가지로, 샤넬은 경력 초기에 사회 및 성별 규범에 대한 도전으로 일부 사람들을 당황하게 하고 다른 사람들에게 영감을 주었습니다.  일부 사람들이 그녀를 페미니스트 아이콘으로 보는 이유를 쉽게 알 수 있습니다. 그러나 파리 의 팔레 갈리에라 ( Palais Galliera) 에서 열리는 디자이너에 관한 전시회 (일시적으로 문을 닫았지만 온라인에서 볼 수 있음 )는 페미니스트 코코로 더 잘 알려진 가브리엘을 부르는 데 그 친다 . "feminine" 및 "femininity"와 같은 단어가 그녀의 작품을 설명하는 데 자주 등장하지만 16,145제곱피트 규모의 전시회에서는 페미니즘에 대한 언급이 없습니다. 가브리엘 샤넬: 패션 선언문(Gabrielle Chanel: Fashion Manifesto)의 박물관 관장이자 공동 큐레이터인 미렌 아르잘루즈(Miren Arzalluz) 는 이는 신중한 선택이었다고 말합니다 . 물론 100년 전 코코 샤넬의 영향력이 최고조에 달했을 때 페미니즘이라는 단어는 널리 알려지지 않았습니다.

Gabrielle Coco Chanel은 1920년대 여성복에 편안함과 편안함을 제공했습니다(제공: RMN-그랑 팔레/ 피카소 국립 미술관, 파리)

"그녀는 이런 용어로 말한 적이 없습니다."라고 Arzalluz는 BBC Culture에 말했습니다. "하지만 정말 분명한 것은 그녀가 자신의 작품의 중심에 여성을 두었다는 것입니다. 그녀는 여성이 패션을 경험할 수 있는 새로운 방법을 상상하는 데 평생을 바쳤습니다."

박물관 전시 공간이 두 배로 늘어난 팔레 갈리에라(Palais Galliera)가 2년 동안 폐쇄된 후, 재개관은 2020년 10월 초 파리 패션 위크와 겹칠 예정인 웅장하고 화려한 행사가 될 예정이었습니다. 프랑스 수도에서 샤넬의 다작 경력에 대한 최초의 회고전.

전설적인 꾸뛰리에의 삶은 1971년 그녀가 사망한 이후 로, 버려진 고아로서의 충격적인 어린 시절과 부유한 연인들의 연속에서부터 그녀가 독일 정보기관의 스파이였다는 주장에 이르기까지 그녀의 삶이 1971년 사망한 이후로 영화, 책, 다큐멘터리에서 면밀히 조사된 동안 Arzalluz, 그녀의 작업의 본체이자 여성 패션에 대한 그녀의 공헌은 훨씬 덜 알려져 있습니다.

디자이너에 관한 전시회는 특히 사진 작가 William Klein의 작품을 선보입니다(제공: William Klein)

큐레이터는 "샤넬과 같은 전설을 상대할 때의 문제는 그녀에 대한 일대기가 100편이 넘는데 대부분이 그녀의 사생활에 대해 이야기한다는 것입니다."라고 말합니다. "우리는 우리가 그녀를 안다고 생각했습니다. 하지만 우리가 깨달은 것은 그녀의 작업에 대한 매우 피상적인 지식이 있다는 것이었습니다. 큐레이터로서 우리는 샤넬을 재발견했습니다." 예를 들어 아이코닉한 트위드 수트를 살펴보세요. 샤넬 시그니처로 즉시 알아볼 수 있는 투피스 앙상블은 세상에 처음 소개된 지 거의 70년이 지난 지금도 현대 여성의 럭셔리 옷장의 필수품으로 남아 있으며 유명 브랜드의 저렴한 버전으로 자주 표절됩니다.

그러나 그 미학 외에도 수트가 영원한 클래식이 된 결정적인 이유가 있습니다. 착용자는 손가락을 댈 수 없을 수도 있지만 그 비밀은 디테일에 있습니다. 재킷은 부드럽고 가벼우며 구조적인 블레이저라기보다 가디건처럼 느껴지도록 디자인되었습니다. 허리를 조이는 대신에, 스커트는 엉덩이 위에서 편안하게 놓이고 무릎 아래에 걸도록 약간 뒤로 기울어지도록 설계되었습니다. 디테일은 착용자의 자유로운 움직임을 제공합니다.

패션은 변화를 가시화하고 변화에 기여하는 것 - Emilie Hammen

마찬가지로 샤넬의 시그니처 투톤 슬링백 슈즈는 '기능과 형태의 완벽한 결합'이다. 베이지색 가죽을 선택하여 다리가 길어 보이고 신발이 마모되지 않도록 보호하는 동시에 발이 작아 보이는 착시 효과를 주는 검은색 발가락이 선택되었습니다. 적당한 높이의 힐과 비대칭 스트랩도 최대한의 편안함을 보장하기 위해 의도적으로 고려되었습니다.

이전에 남성복에 사용되었던 트위드(Tweed)는 코코 샤넬(Coco Chanel)이 즐겨 사용했습니다(Credit: Julien T Hamon).

그리고 1926년 미국 보그의 표지에 등장한 리틀 블랙 드레스는 거의 100년 후 현대 여성 패션의 기본 필수품이 되었습니다. Vogue의 취향의 중재자는 단순하고 형태가 없는 검은색 외장 드레스가 대량 생산된 Ford Model T 자동차와 같은 패션이 될 것이라고 선언했습니다.

그러나 디자이너가 여성 패션의 새로운 방향을 제시하는 데 분명히 영향력을 미쳤지만, 파리의 Institut Français de la Mode에서 가르치는 패션 역사가인 Emilie Hammen은 어느 한 디자이너(샤넬이든 아니든)에게 너무 많은 공로를 부여하지 말라고 경고합니다. "패션의 상업 신화에서 우리는 한 디자이너를 역사상 매우 강력한 전환점과 연관시키는 경향이 있습니다.

"하지만 제가 제 학생들에게 강조하려고 하는 것은 패션이 변화를 가시적으로 만들고 변화에 기여하는 것입니다. 그것이 반드시 거기서 시작되는 것은 아닙니다."라고 그녀는 말합니다. "브랜드는 종종 한 디자이너가 여성을 해방시켰다고 믿기를 원합니다. 그러나 사실 그들은 무형의 변화를 포착하고 변화를 가속화하는 데 매우 지적인 디자이너일 뿐입니다."

샤넬을 착용한 Lee Miller - 활동적이고 독립적인 여성을 염두에 두고 제작된 느슨한 실루엣(Credit: Edward Steichen, Vogue/ Condé Nast)

즉, 패션디자이너는 스스로 새로운 움직임을 낳기보다는 기업가 정신을 지닌 패션디자이너로서 그 시대의 사회적 의식을 도청하고 있다는 점을 함먼은 지적한다.

 

안네 폴레스

실제로 샤넬의 초기 경력을 되돌아보면 그녀 는 경제 번영과 전후 회복에 의해 주도된 광란의 광란의 시기인 Années folles 또는 광란의 20년대에 속합니다 . 미국의 플래퍼에 해당하는 프랑스인 Les garçonnes 는 머리카락을 자르고, 밤새도록 수입된 미국 재즈 음악에 맞춰 춤을 추고, 술과 담배를 피우고, 자유로운 성 관계를 맺음으로써 독립과 새로 찾은 자유를 행사했습니다.

편안함과 용이함, 움직임의 자유에 대한 개념은 패션에서 들어본 적이 없는 것입니다 - Miren Arzalluz

샤넬은 포토저널리스트이자 종군 기자가 되기 전에 젊고 아름답고 독립적인 미국 모델이었으며 샤넬 가르송 룩 의 포스터 걸 중 한 명이 된 Lee Miller와 같은 여성을 위한 옷을 디자인하면서 10년의 분위기에 부응하고 있었습니다 . 하이 패션의 세계.

디자인에서 코르셋을 제거한 당대의 위대한 꾸뛰리에 디자이너 Paul Poiret 의 뒤를 이어 샤넬도 같은 방식으로 "활동적이고 독립적인 여성"을 위한 옷을 만들었습니다. 그녀는 전통적으로 남성 속옷에 사용되는 저가 소재인 저지를 선택하여 느슨하고 흐르는 듯한 실루엣의 드레스를 만들었습니다. 조임 허리선과 뷔스티에로 여성의 형태를 강조하는 대신, 그녀는 여성이 편안하게 움직이고 자유롭게 춤출 수 있도록 높은 헴라인이 있는 자유분방한 소매 없는 드레스로 그것들을 모두 지웠습니다.

1920년대 여성용 바지가 처음으로 유행이 되면서 (Credit: Getty)

이것이 샤넬의 일생을 지배하는 원칙이라고 Arzalluz는 말합니다. Arzalluz는 "편안함과 용이함, 자유로운 움직임이라는 개념은 그때까지 패션계에서, 특히 그녀가 자신을 새긴 오뜨 꾸뛰르 세계에서는 들어본 적 없는 것이었습니다."라고 말합니다. 그래서 1947년 크리스챤 디올이 뉴 룩 컬렉션으로 패션계를 휩쓸고 좁아진 허리와 코르셋, 볼륨감 넘치는 스커트와 강조된 가슴을 되찾았을 때 샤넬은 71세의 나이에 컴백을 고안했습니다. 그녀는 자신의 라이벌이 된 디자이너에 대해 "디올은 여성에게 옷을 입히는 것이 아니라 덮개를 씌워줍니다."라고 말했습니다.

그녀의 컴백 컬렉션을 선보일 트위드 수트는 기껏해야 미지근한 반응을 불러일으켰다. 파리의 패션 언론에 충분히 참신하지 않았고, 그녀는 시간이 멈춘다는 비판을 받았습니다. 그러나 샤넬은 청중을 알고 있었습니다. 거의 70년이 지난 후에도 이 수트는 여성복의 영원한 클래식으로 남아 있으며, 자신의 디자인을 입고 자신의 브랜드 홍보대사였던 꾸뛰리에르 자신의 지울 수 없는 이미지로 남아 있습니다.

Coco Chanel은 자신의 디자인을 착용하고 자신의 대사였습니다(Credit: Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine/ RMN-Grand Palais / André Kertész)

"여기 20세기 초에 자신의 회사를 설립하고 매우 성공적인 사업가였으며 결혼한 적도 없고 자신의 경제적 자유를 위해 싸운 여성이 있습니다."라고 Arzalluz는 말합니다. "그녀는 스스로를 페미니스트라고 칭하지는 않았지만 20세기 여성 역사에 지대한 공헌을 했습니다."